Как фотографировать людей ночью на зеркалку. Ночная съемка: как получить удачный кадр

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения и , что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с , значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в , это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться (Tv – Canon, S — Nikon), либо (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать , (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки - значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно - «построил кадр и нажал на кнопку» - то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант - тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору - крышу автомобиля или край окна - и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена - ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ - выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки - 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика - на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии - ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии - настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой - нормально экспонированной - без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются - изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум - ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора - цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум - ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого - «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать - установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём - указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно - задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» - обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ - фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой - ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» - прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» - отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных "шумов"). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO - 100, выдержка - 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

© Антон Карпин.

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...

При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой "мыльницы" (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку - разве что шумов может быть больше.

Но что делать - если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка - 1/40с.

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» - возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще... Одно хорошее видео - также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)

Читайте другие материалы по теме:

Сделать красивый портрет во время прогулки по ночному городу довольно сложно из-за недостаточной освещенности улиц или слишком яркого мерцающего фона в виде огней ночного города.

Но все-таки это возможно, если следовать нашим простым советам по фотосъемке людей ночью .

1. Возьмите с собой соответствующее оборудование:

- зеркальную камеру . Довольно сложно сделать хороший портрет в темное время суток обычной “цифромыльницей”, поэтому, если у вас нет зеркальной камеры, возьмите ее напрокат у друга или в аренду в фотосалоне.

- светосильный объектив с диафрагмой f1.4-1.8. Ему нет равных в съемке портретов при недостаточном освещении.

Внешнюю вспышку . Встроенная вспышка фотоаппарата излучает очень малое количество света, поэтому вам придется фотографировать свою модель на расстоянии 1-1,5 метра, а на таком расстоянии, при всем желании, ростовой портрет не сделаешь. К тому же встроенная вспышка дает довольно жесткий свет, который делает лицо фотографируемого визуально плоским, без ярко выраженных черт.

- рассеиватель на вспышку . Он не обязателен, но все же предпочтителен, если вы хотите, чтобы свет от вспышки был рассеянным и мягким.

Монопод . Можно использовать штатив, но носить его с собой по всему городу вам будет неудобно, поэтому лучше использовать легковесный монопод, и плюс к нему дистанционный пульт для лучшей стабилизации изображения.

2. Работайте в приоритете диафрагмы

Снимать ночной портрет лучше в режиме “Приоритет диафрагмы”. Так вам будет легче контролировать размытие заднего фона, к тому же вы сможете больше не думать о выдержке, т.к. камера сама подберет ее оптимальное значение.

3. Используйте внешнюю вспышку

Фотографировать ночью с внешней вспышкой лучше на расстоянии двух метров от объекта съемки, но не дальше пяти метров. При этом обязательно обращайте внимание на мощность вспышки. Слишком мощный пых вспышки на близком расстоянии может выбелить лицо модели. Чтобы избежать этого используйте рассеиватель для вспышки или просто скорректируйте ее мощность, обратившись к меню фотоаппарата. Есть и другой вариант: направьте вспышку не на саму модель, а на белую стену или фото отражатель, расположенный сбоку от модели.

4. Творческий подход или как сделать по-настоящему красивый ночной портрет?

Хотите сделать по-настоящему красивый ночной портрет? Найдите сначала подходящее место для съемки. Это может быть хорошо освещенная фонарями улица, мост, с которого хорошо виден ночной город, или центральная улица города, на которой поток машин не уменьшается даже ночью. Разместите свою модель так, чтобы огни ночного города оказались позади нее и впоследствии превратились в такой же прекрасный фон, как на фото ниже.

Далее настройте камеру так, чтобы получился такой же красивый эффект боке : ISO наибольшее значение (800 – 1600 ед.), максимально открытая диафрагма (f1.4 – f3,5), выдержка (если вы снимаете в ручном режиме) 1/20 – 1/30 сек., режим фокуса – одноточечный.

5. Cнимайте ночной портрет без вспышки

К сожалению, не у всех начинающих фотографов имеется внешняя вспышка, поэтому многие из них пользуются встроенной, предварительно надев на нее самодельный рассеиватель из белой бумаги. Предлагаем вам отказаться от этой затеи и снимать ночной портрет без вспышки, ведь ее можно заменить ярким городским освещением, светом автомобильных фар и даже светодиодным фонариком. А чтобы избежать смазывание изображения пользуйтесь штативом или моноподом.