Макросъёмка с ручной фокусировкой. Как фотографировать макро и крупные планы

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка - увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка - это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить - макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов - высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка - жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив - устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 - масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления - такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца - хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки - прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом - около 12 мм, двумя - 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up - фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 - это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас - совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память - словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о "сканере".

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Философия

Большинство моих жуков сфотографировано в естественной среде. Я не замораживаю, не опыляю, не приклеиваю и не прикалываю их. Иногда я лишь сдвигаю некоторые травинки или ростки, чтобы получить более хороший обзор. Еще реже я переношу жука на новое место. В любом случае, они всегда живые, когда я их снимаю. Изредка я фотографирую их на зданиях (особенно белых) или других сооружениях, сделанных человеком.

Цель моей съемки - показать жуков в положительном свете, в их лучшем виде. Особенно мне нравятся крупные "портреты", фотографии, на которых видно особенности поведения и снимки насекомого целиком на чистом и гладком фоне.

Фотооборудование

Цифровая камера Canon Powershot G1 зум-объектив 35-103 мм., 3 мегапикселя (недавно обновил ее до Canon Powershot G3 , зум-объектив 35-140 мм., 4 мегапикселя.
Адаптер компании Lensmate для объективов
Различные макро-объективы: Tiffen +10 и +7; Hanimex +6; Наборы Royal & Quantary (+3, +2, +1 в каждом наборе)
Конвертер Tiffen Megaplus для двухкратного увеличения / двукратный телеконвертер
Объектив Pentax 50 мм. F1.4 lens (нормальный, быстрый объектив)
Макро кольцо (для установки обыкновенного объектива другой стороной)
Вспышка Canon 420ex
Различные диффузоры компании Stofen типа Omni-Bounce (полупрозрачный пластмассовый куб)
Держатель для вспышки Kirk , модель "бабочка"
Кабель дистанционного соединения (синхрокабель позволяет устанавливать мою вспышку на держатель)
Штативы
Рельсовая головка штатива для макросъемки

Использование макро-объективов

Макро-объективы позволяют камере фокусироваться на более близкую область. В результате, благодаря тому возможности опуститься ближе, объект на фотографии получается более крупным. Проще говоря, макро-объективы позволяют увеличивать изображение, подобные объективы фактически работают как увеличительное стекло.

Подобные объективы могут применяться одновременно по несколько штук, но помните, объективы с большей степенью приближения должны находиться ближе к камере. Мне удалось достичь увеличения +27. Единственный недостаток, который возникает при применении данной техники, - ухудшается качество, так как используется большее количество линз. Еще один момент, чем больше будет приближение, тем меньше окажется глубина резкости. При действительно сильном приближении глубина резкости совсем истончается.

Как уже было сказано, макро-объективы вынуждают нас приближаться к объекту съемки. Расстояние от объектива до насекомого называется "рабочей дистанцией". Есть одна техника, которую я применяю для увеличения дистанции, для этого с макро-объективом я использую двукратный телеконвертор. Увеличение расстояния не только повышает вероятность получения хорошего снимка (т.к. насекомое не будет потревожено), но и упрощает получение необходимого качества освещения. Недостаток двукратного телеконвертора заключается в том, что при его использовании отчасти теряется сила увеличения.

Я научился использовать всевозможные варианты стыковки оптических элементов, потому что некоторые комбинации объективов хорошо работают, а другие - нет. Например, я пробовал использовать вместе с объективом двукратный телеконвертор (2xTC), однако результат оставил желать лучшего, поэтому можно считать этот сочетание элементов неудачной "стыковкой".

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона , а также в книге Джона Шоу "Природа и макро-объективы ". Эту технику также называют "макро для бедняка".

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. "F1.4" означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной - наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение "F") для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой "F8" (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, - это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Освещение и вспышка

Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие выдержки.
Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы действительно получите заметную разницу.
При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным (например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки или специального отражателя). Фокусирование света также открывает определенные возможности.
Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному расстоянию оно свет распределяется более равномерно.
Благодаря держателю "бабочка" (с синхрокабелем) удается получить еще больше контроля над освещением.
Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать освещение.

Использовать штатив или нет?

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно с рельсовой головкой.

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру (натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой).

Как подобраться поближе?

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, что необходимо развивать и настоящему охотнику.

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не "жаворонок". У меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, когда речь идет о стрекозах.

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту:

Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет.
Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри вида, так и среди разных видов).
Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите несколько минут - в большинстве случаев они возвращаются на прежнее место.
Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один шанс.
Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка.

Цифровая фотолаборатория

Чем больше степень увеличения, тем меньше глубина резкости, которую вы получаете. Это правило нельзя обойти. Я стараюсь использовать то немногое, чем я располагаю, наилучшим образом. К тому же, я стараюсь делать снимки так, чтобы потом не было необходимости долго их обрабатывать и улучшать. На самом деле, я понял, что по-настоящему совершенные фотографии редкость, они не следуют одна за другой.

При цифровой обработке фотографий я ставлю перед собой цель лишь улучшить то изображение, которое дает мне камера, а не изменять его. Тем не менее, иногда я все-таки прибегаю к изменениям: добавляю облака на небо, убираю ненужные элементы и в редких случаях меняю фон.

В последнее время я экспериментирую с использованием фотографий, полученных в течение нескольких секунд. Эти изображения имеют различные точки фокусировки, что, благодаря компоновке, позволяет увеличить глубину резкости (чаще я поступаю так в случае использования крайне сильного увеличения, при котором глубина слишком ограничена). Следующая фотография как раз является примером использования данной техники.

Сделайте как можно больше снимков, стараясь изменять при этом плоскость фокусировки, благодаря этому вы получите несколько фотографий, на которых фокус будет находиться в "золотой середине".

Привыкайте удалять большую часть фотографий из тех, что вы делаете. С опытом шансы на успех постепенно растут (иногда).

Используйте для улучшения фотографии такие базовые инструменты, как: вращение (rotating), кадрирование (cropping), уровни (levels), кривые (curves), насыщенность (saturation) и контраст (contrast), а также повышение резкости (sharpening) объекта съемки и размытие (blurring) фона.

Маскирование (masking) скрывает отдельные области изображения, что позволяет вам работать с другими участками, не затрагивая спрятанных. Целесообразно применить маскирование к переднему плану для того, чтобы обработать фон. Обычно я так и поступаю, чтобы немного размыть фон и убрать цифровой шум (мне приходится делать это, так как у меня нет современной цифровой камеры, позволяющей делать фотографии практически без шума).

Создание маски - процесс достаточно утомительный, но он может быть выполнен различными способами. Мне нравится инструмент "волшебная палочка" (magic wand), который выделяет схожие участки, основываясь на их цвете. Как правило, я начинаю свою работу именно с этого инструмента, а уже потом использую другие для того, чтобы сделать маску более точно.

Инструментом, который, на мой взгляд, очень полезен для выполнения цифровой обработки, являктся графический планшет, позволяющий использовать перо вместо мыши для управления курсором. У меня есть планшет Wacom .

Макрофотография акцентирует внимание на мелких деталях, узорах и текстуре, что даёт потрясающие уникальные снимки.

В этой галерее вы увидите, как получаются отличные макроснимки, и узнаете полезные советы, как превратить съёмку объекта с близкого расстояния в настоящее искусство макрофотографии.

(Всего 13 фото)

1. Одинокая пчелка

Здесь использование макро объектива и сдвоенной макро вспышки помогли выделить сложные детали тельца пчелы и лепестков цветка.

Совет по съёмке:

– это снимок с большим увеличением. Также при увеличении объекта на готовой фотографии, допустим, от половины истинного размера до 5 кратного увеличения, вы получите макро снимок.

2. Божья коровка.

Божья коровка на ромашке.

(Фотография Yoann Ducamp, My Shot)

Совет по съёмке:

Обычно, для того, чтобы вся значимая часть кадра была в фокусе, необходимо прикрывать диафрагму до значения не шире f/16. Однако при макросъёмке сложно найти объект, расположенный на одном плане. Необходимо решить какую часть объекта вы выделите четким фокусом.

3. Семена одуванчика.

(Фотография Michele Sutton, My Shot)

Это семена одуванчика с парашютиками, слетевшие с головки цветка. Однажды я потратил целый вечер, развлекаясь различными способами съёмки одуванчиков. Ветер нежно срывал семена с цветков, и, в конце концов, я получил кадр, который мне по-настоящему понравился. Расположение объектов и освещение подобраны самой природой.

Совет по съёмке:

Поиграйте со значением диафрагмы, увеличивая и уменьшая её значение для увеличения или уменьшения количества разноплановых объектов в фокусе – это поможет сделать приятный художественный снимок.

4. Миниатюрные модели машин.

(Фотография Peter Martin, My Shot)

Маленькие модели машин на резиновом мяче.

Совет по съёмке:

Макросъёмка неизбежно ведётся с малой глубиной резкости. В самом деле, это даёт приятный эффект, полностью размывая задний план, что даёт возможность компоновать объекты, не отвлекаясь на фон. Вы можете не думать о том, что происходит за объектами съёмки, однако убедитесь, что на полученном фоне не вылезло неприятных или отвлекающих элементов.

5. Рубиново-пепельный скар, Мальдивы.

(Фотография Paul Sutherland, National Geographic)

Глаз рубиново-пепельного скара.

Совет по съёмке:

Подходите к съёмке творчески, делайте макроснимки с неожиданных ракурсов. Попробуйте изменить освещение: используйте подсветку для получения насыщенных цветов и боковой свет для выделения текстуры.

6. Медоносная пчела.

(Фотография John Kimbler, My Shot)

Обычная медоносная пчела заливает в соту мёд. Снимок в натуральную величину сделан с помощью макро объектива Canon MPE-65 мм.

Совет по съёмке:

7. Маленькая рептилия

Замысел фотографа — показать насколько хрупкие и важные создания окружают нас.

Совет по съёмке:

Для снимка использовалась плоская насадка, которая как фильтр надевается на штатный объектив (обычно накручивается вместо фильтра), и позволяет фокусироваться на более близком расстоянии. При этом максимальное увеличение будет зависеть от фокусного расстояния объектива, а насадка лишь позволяет фокусироваться близко к объекту.

8. Пенсильванский кожистокрыл.

(Фотография John Troiani, My Shot)

Кожистокрылы постоянно наведываются в мою календулу, этого я сфотографировал с рук Nikon D80 с макро объективом Sigma 150mm. Обычно жучки все в движении, а этот парень замер и прекрасно позировал.

Совет по съёмке:

Не просто фотографировать цветы, листья и насекомых на улице. Отлично построенная композиция вмиг рассыпается одним дуновением ветра. Остановите нежелательное движение объектов и смазывание. Перед съёмкой воткните в землю палочку и привяжите к ней растение, чтобы оно не колыхалось. Снимая с широко открытой диафрагмой, установите минимально допустимую выдержку и используйте кольцевую вспышку или вспышки, закреплённые на объективе.

9. Крылатое насекомое, Сингапур.

Крылатое насекомое сфотографировано в Адмиралтейском парке Сингапура.

Совет по съёмке:

Необходим хороший стойкий штатив. Есть два варианта. Можно купить штатив, ножки которого складываются достаточно для съёмки с нижней точки или же купить штатив с переворачивающейся головкой и возможностью закреплять камеру под штативом.

10. Молочай.

(Фотография Terry Bridges, My Shot)

Вышел вечером посмотреть, что же уже «проснулось»… пока совсем немного. А молочай в конце зимы чудесного бордового цвета. Самые кончики растения на макроснимке выглядят замечательно.

Совет по съёмке:

Макросъёмку на улице предпочтительно проводить в ясные дни, когда нет необходимости устанавливать длинные вдержки. Светлое небо, затянутое облаками, ещё лучше, ровнее осветит объект съёмки.

11. Черный паук.

(Фотография Maneesh Kaul, My Shot)

Совет по съёмке:

При макросъёмке не используют встроенную вспышку. При использовании встроенной вспышки, длинный объектив, с макро насадками или без них, даст тень. Единственный выход – внешняя вспышка. В идеале, головка вспышки должна поворачиваться и выдвигаться выше.

12. Насекомое на бумаге.

(Фотография Ankit Mavchi, My Shot)

Этот снимок я сделал вечером перед экзаменом. Я просматривал конспекты и вдруг заметил это маленькое насекомое на листе и, конечно же, как всегда, моя камера (Canon Powershot A470) была под рукой. Я подождал, когда насекомое подползёт к точке, где я смогу его отлично щелкнуть. Наконец оно остановилось в приемлемом месте и, как только я его сфотографировал, оно улетело.

Совет по съёмке:

Если насекомое или другое создание позволяет подобраться к нему поближе, немедленно снимайте! Снимая макрофотографии, особенно движущиеся объекты, будьте готовы заранее. Проверьте все настройки камеры, поскольку, возможно, у вас будет только один шанс.

13. Пульсатилла.

(Фотография Peter Racz, Your Shot)

Пульсатилла кадрирована с множеством капель росы.

Совет по съёмке:

При съёмке с предельно близкого расстояния не всегда правильно срабатывает автофокус. Переключитесь на ручную фокусировку и вы получите более четкий фокус макро фотографий.

Большинство из вас знают, что макрофотография это съемка предметов или объектов с очень близкого расстояния, но далеко не все знают как делать подобные снимки. Такие фотографии часто можно видеть в глянцевых журналах, где не всегда понимаешь компьютерная ли это графика это снимок, сделанный фотоаппаратом. К макрофотографии относятся не только съемка удивительного мира насекомых, капель росы, ягод, полевых мелких цветов, но еще и предметная съемка, такая как, например подкрашенные капли воды, падающие в резервуар и многое другое.

Макрофотография действительно очень красива и не знает границ для полета фантазии, но и работы с подобной фотографией достаточно. Всех нюансов и мельчайших деталей мы описать не сможем, но выделим основные принципы для работы в этом жанре. Следует знать, что макрофотографии можно снимать как на мыльницы, так и на продвинутые зеркальные фотоаппараты, как действовать в обоих случаях мы сейчас и разберем.

Начнем со съемки макрофотографии с обыкновенной мыльницы. На всех подобных фотоаппаратах, будь то самые дешевые или же дорогие есть такой полезный режим макро, который нам и понадобится. Главная особенность данного режима заключается в том, что в режиме макро вам предоставляется возможность очень близкой фокусировки, что нам и необходимо. Принцип работы здесь совсем прост:

Переходим в нужный нам режим макро
При наличии стабилизатора включаем его
Выставляем минимальное ISO, а также убираем оптически и цифровой зум.
Меняем автоматическую фокусировку на фокусировку по центру
Затем вам необходимо максимально приблизить ваш фотоаппарат к объекту съемки и сфокусироваться.

Если фокусировка не произошла, если же на экране вашей камере загорелся небольшой желтый прямоугольник, это значит, что фокусировка не определена, другими словами ваш объект располагается чересчур близко или наоборот далеко. В таком случае вам нужно изменить расстояние до предмета и попробовать еще раз. Фотографирование так близко, как только это возможно обеспечит в снимках хорошую глубину резкости, а это в обычных мыльницах далеко не всегда получается. Например, при съемке портрета добиться глубины резкости на подобных камерах не представляется возможным.

Для того чтобы получить отличные кадры, снимая на зеркальную камеру, вам необходим макрообъектив. С помощью такого специального объектива вы сможете производить съемку с очень близкого расстояния. Расстояние от самой фокусировки до снимаемого вами объекта будет составлять примерно 0, 15 метра. Это может быть телеобъектив, со значениями фокусного расстояния 60-100 мм. Примерами подобных объективов могут быть Nikon 60 mm, Sigma 70mm и так далее. Стоит заметить, что стабилизатор для макрообъективов совсем не требуется, потому как если вы закроете диафрагму, вам все равно понадобится вспышка.

Итак, прежде все при начале съемки зеркальным фотоаппаратом ISO рекомендуется установить в автоматический режим и перейти в специальный режим Приоритета диафрагмы. Затем нужно закрыть диафрагму до значений примерно от 5.6 до 11. Затем необходимо включить вспышку и максимально приблизиться к снимаемому предмету, для получения большего эффекта макро. После этого смотрим на полученный кадр и при необходимости корректируем диафрагму или же саму экспозицию.

Как видите вам необходимо знать основной принцип работы в макрорежиме, а также некоторые детали и нюансы данного типа съемки. Главное, что вам понадобиться в макрофотографии это усидчивость, ведь охота за насекомыми или каплей росы дело довольно хлопотное, но результаты превзойдут все ваши ожидания.

Макро фотография является практически недоступной областью для начинающего фотографа с ограниченным бюджетом, так как настоящие макро объективы стоят очень дорого, а недорогая макро оптика имеет большие недостатки. Например у моего Тамрона (один из самых бюджетных объективов в своём классе) есть маркировка "макро", но минимальное расстояние до объекта в этом режиме, составляет около полутора метров. Надпись «макро» тут по моему просто рекламный трюк, ведь с такого расстояния можно сфотографировать бабочку или что-нибудь схожего размера. И как мне кажется такие снимки можно назвать макро, только с большооой натяжкой. Да, крупно, но всё таки не макро. Ниже фотки с этого объектива (Тамрон 70-300) в режиме "макро"

А следующие два снимка сделанны уже с помощью макро оптики изготовление которой мы будем разбирать подробно в этой статье.

Лично я всерьёз озадачился «конструированием» макро объектива, потому что очень хотел сфотографировать радужку человеческого глаза, пыльцу на крыльях бабочки, «лицо» мухи, снежинки, да мало ли всякой красоты прячется в «макро мире». И вот желание запечатлеть спрятанное прямо у нас под носом, плюс очень ограниченный бюджет, привели меня к такой конструкции. Гелиос 44-2 купленный за 1000 рублей я подставил обратной стороной к другому объективу установленному на фотоаппарате. И всё, макро оптика готова, можно фотографировать. Первый вариант я сделал просто примотав второй объектив на изоленту.

Но изолента блокирует доступ к кольцу диафрагмы второго объектива. Но и без крепления вовсе - тоже не вариант, ведь всё время держать одной рукой фотоаппарат, а другой объектив, неудобно да и не реально в общем-то, потому что ещё ведь нужно нажимать кнопки, крутить настроечные кольца на механическом Гелиосе и делать множество других манипуляций, где нужна хотя бы одна свободная рука. Итак, делаем крепление двух объективов между собой, с возможностью размещения на нём ещё и усточника света (фонарика)

Материалы и инструменты:

Два объектива (например Гелиос 44-2 и Tamron 70-300) Объектив Tamron 70-300 можно купить .
Кусок пластика АВS (который не колется)
Паяльник
Напильники (круглый и полукрыглый)
Газовый фен (можно купить )
Канцелярский нож
Лобзик (Можно обойтись и без него)
Плоскогубцы или струбцина (и это необязательно)

Шаг 1
Берём кусок пластика, прикладываем бленду (такая пластиковая ерунда которая крепится на конце объектива и закрывает линзу от бокового света) от Тамрона и обрисовываем крепления к объективу. Затем вырезаем по нарисованным линиям отверстие. Можно сделать это лобзиком или насверлить по кругу мелких отверстий, кому как удобней, я это сделал паяльником. В итоге нам нужно скопировать крепления бленды, чтобы кусок пластика потом плотно держался на её месте.

Я вначале не учёл, что пластик должен быть не колкий и когда уже вырезал отверстие тут же расколол заготовку, начав обрабатывать края.
Следующий кусок пластика я взял из старого чехла от телефона. Он тоже не совсем то что надо, но ничего более подходящего не нашлось. Далее я повторил процедуру с паяльником, подогнал отверстие под форму креплений на объективе и обработал края.

Шаг 2
Берём Гелиос 44, откручиваем кольцо переходник (через это кольцо он крепится на мою зеркалку) и прикручиваем его обратно задом наперёд, так будет удобнее делать для него крепёж и отпадёт необходимость уплотнения стыка между объективами.

Примеряем Гелиос с перевёрнутым переходником к Тамрону, на который уже одет кусок пластика с готовым креплением. У меня получилось так что кольцо-переходник, на миллиметр больше диаметра объектива установленного на фотоаппарате, поэтому вся констукция не имеет никаких зазоров в которые мог бы попадать нежелательный свет. Если же таковые имеются, например при сборке данной самоделки из других объективов, то их нужно тщательно заизолировать, иначе при съёмке будут блики или иные дефекты.

Шаг 3
Откручиваем кольцо-переходник с объектива чтобы тот не мешал пока мы будет делать крепления. Прогреваем края пластика одетого вместо бленды, загибаем и прижимаем ими кольцо переходник. Делаем это с трёх сторон, что бы получился «карман», в который сверху будет вставляться кольцо с прикрученным объективом. Можно сделать такие загибы со всех четырёх сторон, чтобы второй объектив снимался вместе с креплением. Но я решил использовать одну из сторон (верхнюю) для размещения на ней фонарика.

Шаг 4
У нашей конструкции для макро фотографии, фокусная зона будет в 20-30 мм от края второго объектива, то есть снимать будем прямо в упор. Например при съёмке человеческого глаза, объектив практически касается ресниц. Поэтому встроенная вспышка, как и вспышка «башмак», просто не попадает на объект съёмки и нужен дополнительный свет который будет освещать зону непосредственно перед объективом.

Я использую яркий фонарик с подвижным креплением чтобы иметь возможность корректировки направление света на освещаемом участке. В последствии, после тестов, фонарик был выдвинут ещё ближе к краю объектива на несколько сантиметров.

Заключение

Конечно у данной «макро оптики» есть недостатки. Например без дополнительного света или яркого солнца такой конструкции не хватает освещения, плюс электроника фотоаппарата в авто режимах неправильно оценивает количество света и выбирает некорректные настройки. Хотя по моему личному мнению, единственный серьёзный недостаток это малая величина ГРИП (глубина резкости) при съёмке плоских объектов типа снежинок это никак не влияет на снимки, а вот при съёмке объёмных предметов уже хочется этот показатель увеличить. А увеличивается он только прямо пропорционально с уменьшение светочувствительности из-за закрытия диафрагмы.
Зато такая макро приспособа не требует денежных затрат если у вас есть два объектива, даёт отличное увеличение круче любых макро колец (которые кстати тоже стоят денег), позволяет заглянуть в «макро-мир» и там что-то фотографировать. Как мне кажется эти плюсы перевешивают минусы.

Остаётся только установить на фотоаппарате режим удобный съёмки (я снимал на полностью ручном), подобрать подходящие настройки фотоаппарата и обоих объективов и вуаля, мы получаем вот такие интереснейшие снимки, какими могут похвастаться даже не все серьёзные фотографы.

Творческих вам успехов!